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[ブリッコ　マンゾーニ 　アートラベル]　3000ml　と　5000ml　はこちらの木箱にお入れしてお届けします。ポデーレ　ロッケ　デェイ　マンゾーニ今やバローロの巨匠として尊敬されるヴァレンティーノ・ミリオーニ氏 は、銘酒と謳われたバローロの土地が打ち捨てられていた1960年代代々続いていたレストラン「トレ　オーニ」の仕事から、バローロで ワインを造る仕事を始めました。奥様のヨランダさんは、任されたそのレストランを「ヴァレンティーノ」 と改名し、ミシュランの星付きにまでに、育てあげました。 ワイン造りの仕事を最終的に選んだヴァレンティーノは、1971年、人気絶頂の 時にそのレストランを手放し、妻と共に、最高の区画として目をつけていた マンゾーニの丘を手に入れることになります。畑の改良はもちろん、ロマネコンティ好きが高じてピノネーロを植樹したり、バルバレスコのガヤ氏と同じ頃、バローロではヴァレンティーノが始めて 小樽使用を試みていました。最高峰にあげられる3つの畑が、遂に堂々たるバローロの威厳を取り戻したのと同時に彼のピノネーロ、シャルドネ、スプマンテが国内で人気を呼び、ブリッコ・マンゾーニは、ネッビオーロ80％、バルベーラ20％、というバローロのソフトバージョンを発表したのが大ヒットにつながり、1つの ブランド名になったほどです。 ヴァレンティーノ曰く、「おかげで僕はマアンゾーニ氏だと思われている くらいだよ（笑い）。」ロッケ・デェイ・マンゾーニがあるのは、バローロ生産地区の南、モンフォルテ・ダルバ村です。その名の通り《マンゾーニの丘》に醸造所を構えており、 単一畑の●ヴィーニャ・ロウル●ヴィーニャ・ビッグ●サント・ステファノもモンフォルテ・ダルバ村にあります。●サント・ステファノは、丘の頂上にあり、歴史的に高品質を生むクリュとして認知される畑です。以前は、教会の所有だったところです。ところがこの歴史的に高品質を生むクリュというのに大きな意味があります。バローロには法律で規制を受けるクリュというのは、存在しませんが、登録をうけてエチケット上に誇らしげに表されます。一般的には1960年代の初めからクリュワインの概念が浸透し始めますが、多種の性格をブレンドすることでバランスを得るという伝統的な考えに対して、小さな畑を持つ栽培家が独立しはじめた際、小さなその区画の個性を 強調しようとする考えが出てきたことが発端とされています。しかし、背景にはもっと深いものがあります。当時ネッビオーロは他の品種に比べて価格が高騰したため、植樹が急速に 広がってしましました。気難しいネッビオーロを適さない区画に植え、時にはぶどう畑でさえなかった区画が バローロ用畑とされ、バローロはその信頼を失っていきます。1960年代に入ってバローロがDOCになると、植樹はさらに拍車がかかります。そこで差別化を図るクリュ表示が必要となったのです。しかし、一方で高品質のぶどうが収穫できるクリュという概念は、バローロでも18世紀の半ばから存在し、実際にクリュワインも造られています。良い区画にしかネッビオーロが植えられていなかった時代には、あえてクリュ名を誇示する 必要はありません。むやみやたらに畑が増えた時代になって、改めて採用する必要に 迫られたのです。その時選別された区画が、古くから言い習わされた『歴史的なクリュ』でした。人間の知恵というのは驚くべきもので、土壌の分析が発達すればするほど、数百年前からクリュと言われた区画がいかに優れていつかが明らかとなっていくのです。ヴァレンティーノ・ミリオリーニは、醸造技術上のバローロの改革者の先駆けとなった 人物でありますが、彼の成功は優良畑に恵まれたことも見逃せません。今では、樹齢も十分に上がっています。テクニックが優先される生産者と比較すれば、むしろモダン派の中においてバローロのクラシカルな魅力を伝えているとさえいえる風格が 感じられます。抜栓してすぐに飲んでおいしいバローロではないかもしれませんが、すばらしい感動が潜んでいるはずです。